الاستدامة محور دورة تدريبية في "هي هب"... وماذا عن التكنولوجيا وسوق الأقمشة غير المستخدمة؟
الإستدامة باتت وسيلة أساسية تتصدر عناوين الموضة، حتى أنه تم ابتكار منصات رقمية وغيرها لتسهيل وصول دور الأزياء إلى ما يسمى "الأقمشة الميتة" أي غير المستخدمة الأمر الذي يجعلها متاحى على مستوى غير مسبوق.
يمكن لهذه الوسيلة أن تسهل على العلامات التجارية استرداد بعض قيمة الأقمشة الفائضة لديها، مع السماح للمصممين الآخرين بالوصول إليها دون الحاجة إلى البحث في المستودعات.
مع الإشارة إلى أن "هي هب" تخصص ضمن فعالياتها دورة تدريبية تعرّفنا أكثر كيف يمكن للعلامات التجارية الناشئة أن تتبنى الاستدامة في قطاع الأزياء مع حفاظها على قدرتها التنافسية، مع الدكتورة "أندريه آن ليميو"، مديرة الأبحاث ورئيسة مجلس الإستدامة لدى IFM-KERING"حول أفضل الممارسات في الابتكار المستدام للأزياء".
في هذا الإطار، يشير تقرير جديده نشره موقع BOF إلى أن المنصات الرقمية تعمل على إخراج مواد الموضة غير المستخدمة من المستودعات المتربة وتسهيل بيعها وشرائها عبر الإنترنت، لكنها تواجه صناعة معتادة على القيام بالأشياء بالطريقة القديمة.
على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت هناك حركة مزدهرة للعلامات التجارية من Reformation إلى Marine Serre لشراء الأقمشة "الميتة" أي غير المستخدمة من قبل الآخرين وتحويلها إلى مجموعات ومبيعات خاصة بهم.
ولكن بالنسبة لجميع العلامات التجارية التي ترغب في الحصول على هذه المواد، فإن تحديد مصادرها يظل في الغالب عملية تناظرية تستغرق وقتًا طويلاً ويصعب تنفيذها على نطاق واسع. غالبًا ما تحتاج العلامات إلى علاقات مباشرة مع مصممين أو مصانع أخرى للحصول على معلومات حول مخزونها الزائد. أو يمكنهم اللجوء إلى أصحاب العمل المتخصصين في بيع الأقمشة الفائضة والقطع الفردية. يلجأ البعض إلى المزيد من الأساليب العملية.
"الأقبية"، قالت مصممة علامة كولينا سترادا، هيلاري تيمور، موضحة أين وجدت مخزونها من "الأقمشة الميتة". "الأمر كله في المعرفة. الكثير من الناس يتواصلون معي الآن، وهو أمر لطيف لأن ذلك أسهل كثيرًا.
المنصات الرقمية مثل Queen of Raw ومقرها نيويورك وNona Source، وهو مشروع داخلي من LVMH، تروج للتكنولوجيا كحل. إنها توفر أسواق التجارة الإلكترونية وغيرها من الإمكانيات لمساعدة البائعين على إدراج الأقمشة عبر الإنترنت والمشترين للعثور عليها، على أمل جعل هذه المواد متاحة على مستوى غير مسبوق.
بالنسبة للعلامات التجارية التي اشترت هذه الأقمشة في الأصل، فهي توفر طريقة لاسترداد بعض استثماراتها. ربما اشتروا أكثر مما يحتاجون إليه، أو وجدوا أن اللون لم يكن مناسبًا تمامًا أو غيروا المسار بناءً على التحولات في ما كان المتسوقون يشترونه أو قرارات التصميم الداخلي.
وسواء استخدمت هذه المواد أم لا، فقد ساهمت بالفعل في تفاقم المشاكل البيئية التي تواجهها الصناعة. تمثل الأنشطة الأولية - ولا سيما إنتاج المواد الخام وتشطيبها - أكثر من 70 في المائة من انبعاثات الدفيئة في مجال الأزياء، وفقا لشركة ماكينزي.
ومن الناحية النظرية، فإن السوق التي أصبحت أكثر كفاءة بفضل التكنولوجيا يمكن أن تفيد جميع المشاركين. ولكن هناك عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها أولاً. غالبًا ما يرغب المصممون في لمس الأقمشة والشعور بها قبل شرائها، مما يجعلهم متشككين بشأن التسوق عبر الإنترنت، وقد يكون من الصعب على العلامات التجارية الكبرى الاستفادة من المخزون الميت لأنه عادةً ما يكون متاحًا بكميات صغيرة فقط. بالنسبة للعلامات التجارية التي ترغب في بيع المواد الزائدة أو التبرع بها، فقد لا تعرف مقدار الكمية الموجودة لديها أو مكان وجودها بالضبط، وقد تكون مترددة في القيام بعمل فهرستها وإدراجها.
قالت ستيفاني بينيديتو، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Queen of Raw: "نحن بحاجة إلى مساعدة الشركات على فهم أن هذا يمكن أن يكون سريعًا، ويمكن أن يكون سهلاً ويمكن أن يكون مربحًا".
تسهيل الوصول إلى الأقمشة غير المستخدمة
أسست بينيديتو، الذي تعمل عائلتها في صناعة الملابس لأكثر من قرن من الزمان، الشركة في عام 2018 كسوق لإعادة بيع الأقمشة، بعد أن رأت الحاجة إلى طريقة أفضل للعلامات التجارية لتفريغ موادها الزائدة. وقالت إنه بينما أعجبت العلامات التجارية بالفكرة، فقد أرادت حلاً آليًا وقابلاً للتطوير بسهولة.
كان جواب Queen of Raw هو تطوير برنامجها الخاص، Materia MX، والذي يتم من خلال شراكات مع مزود البرامج SAP وآخرين توصيله مباشرة بنظام إدارة المخزون الخاص بالعلامة التجارية. وصفتها بينيديتو بأنها منصة واحدة للمستخدمين لمعرفة ما لديهم وأين يوجد، سواء كان نسيجًا أو سلعًا تامة الصنع. كما أنها تتيح لهم توجيه المخزون ليتم إعادة استخدامه في مكان آخر بالشركة، أو إعادة بيعه في سوق Queen of Raw، أو إعادة تدويره أو التبرع به.
"العلامات التجارية تجلس على مخزون خامد أكثر بكثير مما توقعت - حوالي 15 ضعفًا"، وفقًا لبينيديتو. وقالت إن الطلب على خدمات الشركة آخذ في النمو، مع زيادة المخزون الذي تم تحميله على منصتها بنسبة 1900 بالمائة في العام الماضي. إحدى الشركات التي تستخدم البرنامج هي رالف لورين Ralph Lauren، التي أشارت في تقرير الاستدامة لعام 2023 إلى أنها حولت 11.8 طنًا متريًا (حوالي 26000 رطل) من المواد غير المستخدمة من مكب النفايات باستخدام شبكة Queen of Raw العالمية لإعادة التدوير. إنها تتطلع إلى توسيع المبادرة.
يمكن لمشتري المواد الفائضة على منصة Queen of Raw أن يشملوا المصممين الناشئين - العملاء التقليديين الذين توقفوا عن العمل، لأنهم غالبًا ما يحتاجون إلى طرق لشراء أقل من الحد الأدنى من الياردات المطلوبة في متاجر التجزئة - ولكن أيضًا العلامات التجارية الكبيرة. في شهر مايو، أعلنت شركة Shein عن طموحها في أن تصبح "المنقذ الرائد للمواد الميتة عالية الجودة" من خلال شراكة مع Queen of Raw.
قالت كايترين واتسون، مديرة الاستدامة في Shein: "سنشارك في بناء بعض هذه الحلول معًا، وإذا كان ذلك مفيدًا لنا، نأمل أن تتمكن كل علامة تجارية أخرى من الاستفادة من بعض هذه الحلول وأن تكون قادرة على القيام ببعض هذا على نطاق واسع". وقالت الشركة إنها تهدف إلى زيادة استخدامها للمخزون غير المستخدم بشكل كبير في المستقبل. لكن قد تكون Shein في وضع أفضل للاعتماد على المخزون الميت من معظمها، لأن نموذجها بأكمله يعتمد على إنشاء مجموعات صغيرة من المنتجات. قالت واتسون إنه يمكنهم استخدام تلك الـ 500 ياردة من القماش التي كانت متواجدة عن علامة تجارية أخرى. لكن العلامات التجارية الكبرى لا تعمل في كثير من الأحيان بهذه الطريقة.
التحديات التي يجب التغلب عليها
قالت كاثلين تالبوت، الرئيس التنفيذي للاستدامة ونائب رئيس العمليات في Reformation "بالنسبة لعلامة تجارية كبيرة، أو بائع تجزئة، إذا كنت تريد أن لا يقتصر الأمر على مجموعات محددة، فأنت حقًا تبحث عن حجم أكبر قليلاً". "لم نتمكن بالضرورة من توسيع نطاقها كاستراتيجية مصادر جنبًا إلى جنب مع نمو علامتنا التجارية."
عندما انضمت تالبوت إلى شركة Reformation في عام 2014، كانت العلامة التجارية لا تزال تلجأ إلى "المخزون غير المستخدم" في الغالب. أما اليوم، فيمثل "المخزون الميت" ما بين 5% إلى 10% من مواد العلامة.
على الرغم من أنها مثالية للإصدارات الموسمية الصغيرة والأقمشة المبتكرة، مثل أنماط العطلات البراقة، إلا أن مع نمو العلامة التجارية، كان عليها أن تتحول إلى أقمشة جديدة لمجموعاتها الكبيرة بشكل متزايد. في بعض الأحيان، سيصادفون مجموعة كبيرة من المواد المتبقية، مثل 20000 ياردة من القماش الذي حولته العلامة التجارية مؤخرًا إلى ملابس مناسبة، ولكن من الصعب التخطيط لها. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، التزمت العلامة التجارية بزيادة المخزون الميت إلى 10% أو أكثر من مصادرها - والحفاظ على ذلك - كجزء من خطة دائرية جديدة.
الكمية ليست التحدي الوحيد. علامة Reformation لديها قائمة مواد مقيدة للمواد الكيميائية الموجودة في المنسوجات، وقد يكون من الصعب الحصول على المواصفات الكيميائية للمخزون الميت. وهذا أحد أسباب عدم حصر مصادرها من خلال Queen of Raw أو منصات التكنولوجيا الأخرى، وفقًا لتالبوت، على الرغم من أنهم يستكشفون هذا الخيار بنشاط ويأملون أن يساعدهم ذلك في زيادة استخدامهم للمخزون الميت.
"أنت بحاجة للمسها"، قالت المصممة Hillary Taymour من كولينا سترادا، "عليك أن ترى كيف ستنسدل". "إنها عملية أكثر تعقيدًا من مجرد إضافة إلى سلة التسوق، بالنسبة لي على الأقل." ومع ذلك، تدرك تيمور إمكانية وجود حل تكنولوجي لجعل المخزون الميت متاحًا بشكل أكبر. وقالت إنها تحاول تطوير واحدة مع مجلس مصممي الأزياء في أمريكا.
حل هجين
يدرك رومان برابو، الذي كان مشتريًا للأقمشة في علامة جيفنشي المملوكة لشركة LVMH في عام 2015، الحاجة إلى لمس الأقمشة قدر الإمكان. جميع الأقمشة الفائضة التي رآها في نهاية كل موسم أعطته فكرة إنشاء Nona Source، التي أطلقتها LVMH في عام 2021 كمنصة لإعادة بيع المواد من دور أزيائها. عندما يكون لدى الشخص بقايا من القماش، فإنه ينبه Nona Source، الذي يجمعه ويفحصه ويدرجه على منصته. (يتم إعادة تدوير الأقمشة ذات العلامات التجارية التي تحمل شعارات الشركة، ولا يتم إعادة بيعها).
وقال برابو إن الشركة بذلت قصارى جهدها لترجمة الطبيعة المادية للمنسوجات رقميًا، بما في ذلك من خلال مقاطع الفيديو، لكن العديد من المصممين ما زالوا غير مستعدين لشراء الأقمشة عبر الإنترنت. ولهذا السبب أنشأت Nona Source صالة عرض فعلية في La Caserne، في باريس.
وأشار إلى أن "صناعة النسيج هي ما نسميه "السيدة العجوز". "إنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة للصناعة للتحول إلى النموذج الرقمي."
لكن الشركة تكتسب زخما، مع العلامات التجارية بما في ذلك غابرييلا هيرست، وسيسيلي باهنسن، وعدد من العلامات التجارية الصغيرة التي تستخدم الآن Nona Source لشراء المواد الخام ذات الجودة الفاخرة.
تستخدم كل من Nona Source وQueen of Raw خيار التقنية المنخفضة لإرسال العينات أو مقدار الياردات من العينات أيضًا. لكنهم يستكشفون طرقًا جديدة أيضًا. تعمل شركة Nona Source على أدوات ثلاثية الأبعاد تتيح لك رؤية المزيد من التفاصيل حول كيفية ثني القماش وتحركاته. تقوم Queen of Raw بالتحقيق في الأبعاد الثلاثية والتقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي.
قد لا تدفعان كل علامة تجارية للاعتماد على الأقمشة الميتة بدلاً من الأقمشة الجديدة، لكن كلتا الشركتين تشعران أنه لا يزال بإمكانهما إحداث تأثير ملموس على كيفية تعامل العلامات التجارية مع فائضها وكيفية شراء الآخرين له.
وقالت كلتاهما إنهما تعتقدان أن بإمكانهما القيام بذلك على نطاق لا يمكن تحقيقه بدون التكنولوجيا.
